Caminando por Myanmar: PARTE II

El primer día caminamos 17 kilómetros, pasando la noche en Ywa Pu Village, después de haber visitado varios poblados de diferentes etnias. Mientras saludaba a algún vecino, nos contaba cuántas familias habían allí, qué plantaban y cómo vivían.
El almuerzo fue en una casita rodeada de campos de morrones. Probamos miel natural recolectada por ellos y nos mostró el famoso Kwun-ya, tradicional, adictivo y dañina combinación de hoja de betel, nuez de areca, hidróxido de calcio (algo similar a la cal usada para hacer cemento), tabaco y algún aromatizante. Hombres y mujeres por todo el país (y hacia el oeste se puede ver hasta medio oriente) tienen los dientes y encías teñidos de rojo y no es raro encontrar manchas en las carreteras de esta mezcla escupida por el usuario. El famoso “street art birmano”.

Una de las paradas del día fue en la casa del chamán, no del pueblo sino de todo el valle. Se conocen hace veinte años pero ya con 92 años y algo enfermo no tiene la misma energía para recibir visitantes. Al atardecer pasamos por un monasterio donde pequeños monjes novicios jugaban al fútbol y un grupo de adultos jugaban al chinlone, juego no competitivo con pelota de ratán.
Nos recibieron en una casa de material de dos plantas, donde teníamos unos colchones preparados en el salón de la planta alta y un balcón con vista al monte. La planta baja estaba dividida entre un espacio para la cocina a leña y una sala de estar con una mesa grande y bolsas de granos cosechados. El baño adjunto tenía dos letrinas y un pequeño cuarto con un balde grande y otro pequeño para ducharse al estilo local.

La cena que nos sirvieron fue fantástica. Varias opciones de vegetales locales acompañados por arroz, algunos caldos y té caliente. Las actividades en la zona rural las rige el sol, por lo que a las 19.00 ya habíamos terminado la cena y para las 21.00 ya estábamos acostados.

El segundo día nos recibió con los primeros rayos de sol y un potente desayuno para encarar los 25 kilómetros que teníamos por delante.
Como pasamos la noche en un valle, las primeras horas de caminata las pasamos cuesta arriba, hasta llegar a una vista espectacular del pueblo que acabábamos de dejar atrás, rodeado por terrazas de arroz y plantaciones de jengibre, repollo, bananas, etc.

De una manera auténtica y natural, Raw Bin charlaba con quien nos cruzaramos, nos traducía la conversación y nos daba pie para preguntar y charlar con él como intérprete. Así conocimos a una madre con sus hijas adolescentes, risueñas, amables y hermosas que se prestaron para conversar y retratarlas. También a un grupo de campesinas que sembraban granos y aprovechando que pasábamos, se acercaron para descansar y saludar.

Almorzamos en Nantaing unos típicos Shan Noodles (la etnia shan es una de las más importante de la zona) y tras reponer energías, la caminata de la tarde nos regaló unos paisajes impresionantes: valles hermosos con terrazas llenas de yuyos, otras labradas por búfalos o vacas; campos y montes de un verde espectacular. Tranquilidad, silencio, paz, naturaleza. Mientras veíamos campesin@s plantando, labrando, moviendo ganado, arreglando herramientas o armando canastos de bambú, los datos no paraban de llegarnos a los oídos: “llegan a hacer 25 canastas por día”, “Myanmar tiene 25 tipos diferentes de bananas”, “este fruto es de la familia del higo y lo usan los diabéticos”, “a los locales no les gusta el aguacate en la ensalada, lo consumen solo en batidos”, “la mayoría prefiere la independencia del trabajo en el campo antes que la dependencia de un trabajo en la ciudad”.

A eso de las 17.00 llegamos a Part Tu, un pueblito de 200 familias donde nos cruzamos con los únicos dos extranjeros con su guía en los 3 días de caminata. Nos duchamos con los últimos rayos del sol sobre nosotros y pusimos a descansar las piernas debajo de la mesa con un té entre las manos. Humildemente Raw Bin intentó transmitirnos toda su experiencia y saciar su instinto de curiosidad por el mundo (me agradeció mucho que le mostré las primeras fotos de Mongolia que vió en su vida). A pesar de no haber salido de Myanmar (¡y no conocer ni siquiera el mar!) es una persona de mundo, gracias a los años de trabajo con extranjeros.

El tercer y último día, nuevamente nos levantamos a las 5.00 am, desayunamos y a las 6.00 ya estábamos saliendo. Las primeras dos horas fueron de una resbaladiza subida, producto de una noche de lluvia. Nos sorprendimos atravesando bosques de pino, un lujoso resort perdido en el monte hasta que entramos en la reserva protegida del Lago Inle. Tuvimos algunas horas de bajada adentrándonos en el valle hasta llegar a la orilla del Lago. Triste lo que nos contó Raw Bin: Hace cien millones de años el lago tenía 100 metros de profundidad y se extendía por todo el valle. Hoy tiene 3 metros de fondo y ocupa solo una porción de lo que era.

Cerca del mediodía llegamos a In Dein, al extremo suroeste del Lago, donde almorzamos y nos subimos a un long boat que nos llevó hasta Nyaung Shwe. Desde el canal antes de entrar al lago, pudimos ver casas de madera, herrerías y monasterios con una arquitectura que denota su antigüedad.
El paseo por el lago fue una mágica forma de terminar la experiencia. La cantidad de algas que crece muestra lo superficial que es el lago y provoca una falta de peces masiva. A pesar de esto, te puedes encontrar con pescadores balanceándose entre la proa del barco y un palo con sus redes, principalmente para pedir colaboración de turistas que quieren fotografiarlos.

Los montes de fondo y algunos templos en las orillas le dan el efecto justo para que el paisaje y el fin de nuestro recorrido sea todo lo que tiene que ser.

Puedes preguntar por Raw Bin en “Golden Lily Guest House” de Kalaw. Si piensas viajar por Myanmar, ¡no dudes en realizar esta caminata que no te arrepentirás!

Escribe: @mochileroyriñonera